Ликбез Садовода
   
СадоВодствО
   
 

Ограды и заборы


Капитальные ограды

Капитальные стены строят для защиты своего приусадебного участка со стороны улицы и от соседей, еще, конечно, для защиты от ветра и шума. Для их строительства используют кирпич, бетонные блоки, можно камень. Высота, как минимум, около 1,5 метров, тогда, конечно, будет толк. Сверху на ограду кладут карниз из того же материала, для защиты от осадков.

Капитальные ограды

Для декоративного благоустройства оборудуются ниши для цветов, можно скамейки из того же материала пристроить, можно арку сделать, а можно и фонтанчик бьющий из стены придумать, тогда намного изящнее все будет выглядеть. Рядом можно спланировать прогулочные дорожки. В виде украшений опорных столбов используются вазоны, шары, вазы с цветами, плитка, края которой свешиваются со всех сторон. Рекомендуется возводить капитальные ограды до 1,5 метров до границы участка, а спереди высаживать цветы.

К недостаткам этого типа ограды можно отнести невозможность наблюдения ситуации на улице, вот поэтому они хуже защищают, чем крепкие железные заборы.

Заборы

Заборы - это, конечно легкая конструкция, они просто ставятся, пользуются популярностью у людей. Всякие заборы состоят из нескольких пролетов, между которыми есть опорные столбы, ворота или калитка. Изготовление пролетов возможно как из одного материала, так и из разных. К деревянным пролетам пойдут столбы из камней, кирпича или бетона, к железным пролетам тоже. Для усиления между пролетами можно построить цоколь в высоту и ширину до 30-50 сантиметров. При этом надо через каждые 6-9 метров строим столбики опорные из того же материала. Еще надо через 2-3 метра вмуровывать деревянные (железные) столбы.

Легкий забор

На равнинах не целесообразно использовать сплошные заборы, так как они подвержены разрушению под действием ветра. В этом случае надо использовать разреженную ограду в пропорции с участком 1:10. К примеру, ограда в высоту 1,5 метра подходит для защиты участка размером около 150 метров.

Важен выбор цвета забора, чтоб он был в сочетании с жилым домом. Распространен зеленый цвет, но специалисты считают его не очень подходящим для этого, рекомендуется светло-коричневая, серая желтая, можно белый цвет. Железные ограды надо обязательно окрасить в черный цвет специальным лаком на основе битума или водостойкой краской.

Входные отверстия в оградах

Kалитки и ворота

К ним можно отнести калитки и ворота, цель которых допуск на территорию. Высота должна быть симметрична высоте ограды, а ширина зависит от назначения. Материал, используемый для калитки или ворот должен быть такой же или в сочетании с основным элементом. Часто используют металл, дерево. Стиль калитки выдерживаем в основном стиле ограды, может быть парадным, может и ландшафтным. В первом варианте ворота широкие и большие, а во втором поменьше, попроще и все в зелени. Большие ограды позволяют оборудовать ворота системами наблюдения для безопасности. Входные отверстия возводятся сразу с оградой, на ровной поверхности, для полного открывания калитки.

Ограды из кирпича

Заборчик из кирпича

Одни из самых прочных и долговечных являются кирпичные ограды. Однако их стоимость тоже говорит про себя. Поэтому часто встречаются только опорные столбы из кирпича, а сам прогон делается железным или из дерева. Для постройки такой ограды вполне подходит красный кирпич, можно и облицовочный. Простой красный кирпич нуждается в штукатурке, но можно оставить и не обработанным. Облицовочный кирпич сам за себя говорит, он может иметь разные размеры, цвет, имитацию других материалов. Там, где происходит стык летней кухни или сауны с забором, рекомендуется огнеупорный кирпич во избежание пожара.

Если высота забора достигает 2 метра, следует учесть силу ветра. Такая стена толщиной в один кирпич успешно противостоит ветру со скоростью до 15 м/с. Если забор выше, лучше сооружать стену в полтора кирпича. Стена толщиной в два кирпича высотой 2,5 метра способна выдержать ураган с силой ветра до 40 м/с.

В наше время разработано много видов кирпича, но надо учитывать, что не надо мешать разные виды, чтобы не происходила усадка. В этом случае могут образоваться трещины. Как правило, толща кирпичных оград составляет обычно полтора, один кирпич или 0,5 кирпича. Примерно, на 1 м3 стены толщиной в полтора кирпича надо 153 штуки, в 1 кирпич надобно 110 штук, на 1 м3 стенки в толщину 0,5 кирпича, соответственно, 55 штук.

Оптимальная длина пролета между столбами зависит от высоты и толщины стены: от 2,5 метра (если кладка вполкирпича и не выше 2 метров) до 4—5 метра.

В качестве раствора используются смесь цемента и мелкого промытого и просеянного песка в пропорции 1:4. При добавлении 0,5 части известковой массы, крепость кладки значительно увеличится. Все это разводится водой до образования густой смеси.

Фундамент под ограду

Под нормальную кирпичную ограду необходимо закладывать фундамент. Ленточный фундамент – траншея, которая заполнена раствором. Для оградки высотой 80 сантиметров подготавливается траншея в глубину до 10 сантиметров. Траншеи для более высоких до 20 сантиметров.

Расчет ширины происходит по формуле:

Ширина фундамента = ширина кирпичной кладки + 2 х глубину фундамента

К примеру, стена имеет толщину в 1 кирпич, глубина фундамента равна 15 сантиметров, ширина траншеи составит 52 сантиметра.

Фундамент

Поперечный разрез траншеи должен представлять собой прямоугольник, можно трапецию с расширением книзу. Чтобы заполнить траншею необходимо подготовить раствор цемента, крупнозернистого песка и щебня (в пропорции 1:4:4), логично будет, если песка и щебня положить меньше, то смесь будет, конечно, крепче. Раствор можно подготовить даже в тачке или на ровной сухой поверхности: сначала хорошо смешать сухие части, затем сделать по центру яму и добавить туда воду. Мешаем от края к центру до образования однородной густой массы, затем добавим щебень. Формы фундамента

Земля перед укладкой раствора немного увлажняется для предотвращения впитывания воды из раствора, произойдет засыхание, а не отвердение бетона. Часто для усиления фундамента используют железную арматуру. Тут надо учитывать необходимость пробивки свежего бетона для воспрещения образования пустот. Полнейшее затвердевание происходит на протяжении 5 суток, в реальностях оградка начинает строится на следующий же день.

Расскажем о видах кладок. Знаем, что кирпич имеет три плоскости: ребро, тычок (торцовая), ложок (самая широкая). Ложковым ряд, когда кирпич, примыкает друг к другу ложками, тычковым, когда кирпич соединяется ложками.

Ложковая перевязка

Самая простая и прочная кладка – это ложковая перевязка, где каждый кирпич ложкового ряда перекрывает каждый кирпич нижнего такого же ряда ровно на его половину его длины. Есть и другие перевязки, где ложки и тычки чередуются, как в разных рядах, так и в одном. Выкладывать такие оградки довольно трудоемко, и в результате их не штукатурят.

Английская перевязка-самая прочная

 

Английская перевязка выглядит в виде чередования ложковых и тычковых рядов через один. Раствор здесь крепит только поверхность одного кирпича (в тычковом ряду – тычок, в ложковом – ложок). Тут выкладывается один тычковый ряд, а между ними 3-5 ложковых.

 

 

Фламандская перевязка

 

Различают и фламандскую перевязку. Она характеризуется чередованием в каждом ряду тычки и ложки, которым в нижних рядах соответствуют, наоборот, ложки и тычки. Характерно периодическое чередование 2–3 ложков с одним тычком.

 

Для штукатурки используют тот же кладочный раствор, но надо добавить известь. Поверхность сначала увлажняют, для предотвращения впитывания штукатуркой воды из кладки, затем грубо набрасываем раствор и оставим на часок для закрепления, потом выравниваем. Если раствор быстро высохнет, то произойдет образование трещин, надо понемногу увлажнять штукатурку на протяжении 2-3 дней, но не переусердствовать.

Сам процесс возведения кирпичной ограды состоит из следующих операций: Рейка-порядовка

  1. Делаем разметку стены. Здесь используются колышки и веревка, которую натягивается между ними. Обрисуем контур фундамента каким-то сыпучим материалом (к примеру, мел, мука).
  2. Выроем нужного размера траншейку для ленточного фундамента.
  3. Приготавливаем бетонную смесь, заливаем фундамент по уровню земли. Дадим застыть фундаменту не менее суток.
  4. Выкладываем насухо первый ряд стены, для расчета необходимого количества кирпичей, здесь могут потребоваться половинки кирпичей.
  5. Приготовим кладочный раствор.
  6. Удалим первый сухой ряд кирпича и проведем их укладку на раствор. Раствор под первый рядок ложем сразу на бетонный фундамент с помощью кельмы. Опорные столбики и какие-нибудь фигурные выступы (столики, скамейки или цветники) закладываются в ходе возведения стены (заранее необходимо провести расчет кирпича).
  7. Необходим постоянный контроль горизонтальности рядов и вертикальности стенок, углов, строго следовать выбранной перевязке швов. Стараемся швы кладки делать одинаковой толщины (около 1 сантиметра) и без пустот. Чтобы контролировать ровность швов и горизонтальность рядков, нужна будет рейка-порядовка. Это рейка с отметками, равными высоте кирпича плюс толщина слоя кладочного раствора. Излишне нанесенный кладочный раствор надо удалить сразу до засыхания.
  8. После работы есть необходимость обработать швы расшивкой.

Штукатурка стен проводится в теплое время в безветренную погоду. Перед этим поверхность стены очищается и увлажняется. Раствор готовится из цемента, песка и извести (1:5:0,5), с последующим использованием в течение часа. В первую очередь выкладывают штукатурку грубым слоем толщиной около 10–15 миллиметров. Где-то через часок равняют его рейкой с острыми краями. После этого поверхность стены немного смачивается водой, и круговыми движениями обрабатываем штукатурной теркой. Если хотим сделать поверхность шероховатой, то можем использовать металлическую щетку. После проведения штукатурки 2-3 последующих суток стену надо поливать из шланга с распылителем.

А когда новый кирпич, а кладка ровненькая, то штукатурка стены вовсе не обязательна.

Блочные ограды

бетонные блоки

Иметь дело с блоками конечно проще, быстрее, они значительных размеров. Различают бетонные блоки, глиняные и стеклянные. В ассортименте большое разнообразие бетонных блоков, они отличаются размером, формой, окраской. Есть блоки, имитирующие природный камень неправильной формы с шершавой поверхностью. Но основная масса бетонных блоков нуждается в декоративной облицовке. Есть блоки, предназначенные для защиты от ветра, и они имеют дырчатую структуру.

Сырцовые глиняные блоки – конечно очень хороши: экологически чистые, высокопрочные влагостойкие, и долговечные, тяжелые. О них не стоит говорить, так как их производят только в США.

Простые глиняные блоки – похожи на простой кирпич, только размер побольше.

Стеклянные блоки пригодны для изготовления стенок внутреннего дворика и жилого дома. Они обеспечивают хороший обзор.

Блоки, как и кирпич, крепятся раствором между собой.

Ограда из пустотелых бетонных блоков

Для этих целей пригодится:

  • пустотелые бетонные блоки (их размер должен быть кратный высоте и длине ограды);
  • бетонный раствор для фундамента;
  • кладочный раствор из цемента и песка (1:6);
  • по желанию можно – арматурную решетку с вертикальными прутьями.

Порядок:

  1. Как обычно, перед постройкой проводим разметку участка под ограду при помощи колышков и веревки.
  2. Обозначим контур нашего фундамента мелом и выроем траншею под него.
  3. Уложим в нее арматурную решетку, но сваренные вертикальные прутья должны попасть в отверстия блоков.
  4. Готовим раствор и заполняем им готовую траншею до уровня земли.
  5. Самый первый ряд выкладываем так, чтоб вертикальные прутья арматуры были в центре блоков.
  6. Пустоту внутри блоков зальем раствором.

Ограда из пустотелых блоков

В таком стиле и возводим ограду, обязательно ведя контроль горизонтальности, вертикальности и ровности углов. Как и у кирпичей, виды укладки такие же. Главное следить за перевязкой швов и для предотвращения образования трещин, надо через 6-7 метров по всей высоте делать вертикальный температурный шов. Не забываем через каждые 4-5 рядов уложить арматурную сетку, своды разных арок проемов и ниш укрепляются сеткой через один ряд.

 

Постройки различного типа возводятся в процессе постройки основной стены. Последний шаг – это, конечно оштукатуривание. Нанесем грубым слоем штукатурку, толщиной около – 10-15 миллиметров, выдержим около часа, после поровняем с помощью рейки. Поверхность слегка увлажним и обработаем деревянной штукатурной теркой.

Ограда из бетонных блоков, имитирующих природный камень

Для постройки этой ограды нужны сами блоки, имитирующие природный камень, они отличаются размером и формой. В этом случае точное число блоков тяжело посчитать, надо иметь небольшой избыток. Ну и раствор для заливки фундамента нужен с кладочным раствором (соотношение в кладочном растворе цемент и песок 1:6). Необходимо подготовить бетонные плитки для мощения дорожек.

Как обычно, строительство начинается:

  1. С разметки участка с помощью колышков и веревки.
  2. Дальше обозначим контур фундамента, выроем траншею, зальем свежим раствором до уровня земли.
  3. Выровняем, утрамбуем и разровняем.
  4. Оставим все для застывания на ночь, и приготовим кладочный раствор.
  5. Первый ряд блоков уложим на разложенный раствор, с усилием вдавливая каждый блок.

В этой постройке ряды будут не ровными, так как блоки неправильной формы, соблюдать толщину швов около 10-12 миллиметров, пустоты не допускаются. Излишки собираются кельмой. Сама по себе стена должна получиться вертикальной, надо обработать швы расшивкой или отрезком металла.

Завершают конструкцию плиты для дорожек, положенные сверху на слой раствора в толщину около 10 миллиметров. Размер плиток должен быть шире ограды. При укладке размещать так, чтоб образовывался карниз, венчающиеся пяты посадить киянкой, соединительные швы затереть раствором.

Ограды из камня

Очень красивый декоративный вид имеет ограда из камня. Она не только прочна, но и прекрасно вписывается в стиль ландшафтного участка. К недостаткам относится большая трудоемкость при постройке и трудности в подсчете необходимого количества материала, а рисунок кладки прорисовывается в процессе строительства. Здесь используется булыжник, известняк, ракушечник и песчаник.

Ограда из камня

У каждого из материалов есть свои плюсы и минусы, самый долговечный – гранит, но тяжкий в обработке. А если взять ракушняк или песчаник, то они легко обрабатываются, но менее долговечны. Ограды можно выстраивать и из тесаного камня, которому дали правильную форму, а можно из бутового камня неправильной формы, у него свободный рисунок получается. Для строительства используется камни среднего размера, но иногда берут и большие камни, для укладки нескольких рядов. Надо учитывать тот факт, что в наружную сторону необходимо укладывать гладкой и ровной поверхностью. Иногда строят и с мелкой гальки или гравия, но это не целесообразно, так как такая постройка легко рушится. Значит, мелкие строительные материалы сочетаем с крупными.

При строительстве учитываем толщину стенки – 40 сантиметров. Опорные столбы устанавливаются через 8-10 метров, когда длинна ограды больше 20 метров. Ограждения из камня строят на ленточном фундаменте. Ограды такого типа строят с использованием кладочного раствора, а по сути, можно и без него, но тогда все пустоты заполняют землей и садят растительность.

Каменные оградки покрываются слоем штукатурки, облицовочной плиткой, черепицей. В роли карниза сверху положим дорожную плитку или крупные камни.

Ограды из дерева

Деревянные ограды относятся к непрочным и недолговечным. Их можно использовать, в основном, для защиты от ветра, опорные стенки для растений, как символические оградки.

Наиболее подходящие применение для них – это приусадебные участки, оформленные в ландшафтном стиле. Чтоб увеличить срок службы деревянного забора, то за ним надо постоянно смотреть, постоянно подкрашивать, обрабатывать антисептиками, плюс мелкий ремонт.

Для постройки используют мягкую и твердую древесину. Твердая древесина получается из лиственных пород, а мягкая из хвойных. Одними из самых подходящих считается лиственница, сосна, кедр. Для постройки используется брусья, бревна, доски, очищенные и обструганные. В качестве некоторых художественных решений используется и необработанный материал. Любой деревянный материал должен быть сухим, легким и прочным, без гнили и трещин. Для увеличения долговечности необходимо обрабатывать и влагостойкости защитными материалами, но многие из них очень ядовиты, можно обработать битумом.

Ограды из древесины могут быть различными: Ограды из дерева

  1. Ограды из деревянных панелей которые производятся уже в готовом виде.
  2. Ограда из штакетника. Штакетник – это вертикальные доски, из которых сделаны прогоны такой ограды. Прибиваются к горизонтальным перекладинам. Здесь важно оригинально оформить верхний край штакетин.
  3. Плетень. Ограда делается из веток молодых гибких деревьев или кустарников, прикрепляются к 3–4 горизонтальным перекладинам.
  4. Частокол – оградка, сделанная из кольев, которые вбиваются в землю рядом друг к другу. Можно их прикрепить к поперечным жердям. Тут, конечно, уходит много древесины.
  5. Изгородь из досок – вид ограды, где к вертикальным опорным столбикам из толстых брусков или бревен, прибиты прогоны из досок, обычно горизонтальных, а также выложенных в разных направлениях: вертикально, по диагонали или крест-накрест.
  6. Изгородь из бамбука используют в качестве декорации в садике восточного типа. Она дорога и непрочна. Для ее сооружения берут обычно сухой бамбук, а из молодого зеленого бамбука делают также панели, которые прибиваются к опорным столбикам. Но бамбук – очень ломкий, ограды из него легко трескаются.
  7. Изгородь пастбищного типа. Берем 2–3 прожилины (горизонтальные перекладины) и прибиваем к опорным столбам. Эта изгородь характеризуется небольшой высотой.

Ограда из штакетника

Ограда из штакетника

Штакетник самостоятельно изготавливается из досок или можно приобрести в магазине. Сначала сбиваются прогоны из отдельных штакетин к поперечным прожилинам, которые в следующую очередь крепятся к врытым в землю опорным столбикам. Важно красиво оформить верхнюю часть штакетины, очень часто их делают в форме треугольника. Чтобы выполнить выше перечисленные работы, надо взять обрезную или строганную доску длиною в высоту будущего забора для изготовления штакетин. Заготавливаем брус сечением 4 х 4,5 сантиметра, длина 2–2,5 метра (примерная длина прогона), это горизонтальные прожилины. Для изготовления опорных столбов нужны толстые брусья. Необходимо подготовить раствор для фундамента и приобрести оцинкованные или анодированные гвозди и шурупы.

Производство забора из штакетника происходит в следующем порядке:

  1. Делаем разметку ограды с помощью колышков, которые забьем в места для установки опорных столбиков, и протянем между ними веревку. Обозначим вокруг колышков чем-то в виде мела или муки, место для каждой ямы, предназначенной для опорных столбов. Столбы размещаем на расстоянии, равной длине прогонов, ровно на одной линии или в вершине прямого угла, это даст большую прочность и красоту ограде.
  2. Выкопаем ямы под опорные столбы, в глубину 1/4 части длины столба. Ямы копаем одной глубины, тогда ограда не перекосится.
  3. Обрабатываем деревянные опорные столбы снизу битумом или креозотом, для устойчивости к гнили.
  4. Установим опорные столбы в ямах, и закрепим их вертикально с помощью распорок. Верхний срез столбов должен находиться на одной высоте. Проверяем вертикальность.
  5. Для проверки горизонтальности установки панелей натянем по верхнему срезу столбов веревку.
  6. Приступим к изготовлению панели из штакетин и поперечных брусьев. Обработаем верхний срез штакетины как задумали. Начинаем прибивать их к двум поперечным прожилинам на расстоянии 20 сантиметров от верхних и нижних срезов, первую штакетину пока не прибиваем. Расстояние между штакетинами определяется вашим замыслом. В таком порядке собираем все прогоны.
  7. Далее прикрепляем готовые панели к опорным столбам, контролируем горизонтальность с помощью ранее натянутой веревки. Под низ панели, для удобства, можно подкладывать бруски, когда производим монтаж панели. Так крепим все панели.
  8. Прикрепляем первые штакетины во всех пролетах с помощью гвоздей.
  9. Раствором зальем все ямы под опорными столбами, перед этим увлажним землю для воспрепятсвия впитывания раствора в землю. Трамбуем.
  10. Изготавливаем калитку так же, как и панели.
  11. Крепим шурупами к горизонтальным прожилинам калитки с одной стороны железные петли. Затем крепим петли к нужному опорному столбу.
  12. Примеряем калитку на нужное место, контролируем ровность ее положения. Присоединяем к опорному столбу.
  13. Приделаем засовчик.
  14. Обрабатываем, для придания определенного цвета, увеличения долговечности и влагостойкости, защитными материалами.

Ограда из металла

Ограда из металла

 

Этот тип оград очень разнообразен, от дешевой сетки-рабицы до литой чугунной изгороди. Очень часто их комбинируют с другими материалами и типами оград. Не забываем, что для продления срока службы, необходима постоянная окраска. Наиболее красиво смотрится черный цвет, или черный с золотыми венчиками.

Ограда из сетки-рабицы

Ограда из сетки-рабицы

 

Этот тип отличается дешевизной и неоригинальным внешним видом, в результате чего очень популярен. Для украшения надо посадить какие-то вьющиеся растения. Для безопасности верхние края сетки можно подогнуть. Оцинкованная сетка дает свое негативное влияние стекающим во время дождей в почву цинком, что часто приводит до критических концентраций. Простая сетка подвержена коррозии. В результате наиболее лучший вариант, использование сетки с полимерной оплеткой.

Для установки ограды надо:

  • она самая сетка-рабица в рулонах (длина равна длине ограды);
  • трубы (желательно оцинкованные) для опорных столбов, диаметр минимум 70 мм;
  • металлические подпорки (две на каждый угол) для угловых натяжных столбов;
  • заготавливаем дополнительные промежуточные столбы (из железа или дерева), диаметр которых относится к диаметру натяжных столбов как 1:2;
  • проволока-катанка в толщину 3 миллиметра и в длину, которая соответствует длине ограды с запасом, который необходим для крепления к крайним натяжным столбам;
  • стяжные болты с большим ушком (с их помощью проволока крепится к натяжным столбам);
  • мягкая вязальная проволока, имеющая диаметр 2 мм (необходима для крепления проволки-катанки к промежуточным столбам.

Порядок работы: Установка ограды из сетки-рабицы

  1. Делаем разметку ограды. Обозначаем мелом или мукой контуры ям, где будут установлены столбики: натяжные вкапываем через каждые 9 метров и промежуточные через 3 метра.
  2. Подготовим ямы: для натяжных столбов в глубину не мене 60 сантиметров, для промежуточных – 40 сантиметров. Небольшие ямы нужны также для подпорок угловых столбов.
  3. Прикрепляем к угловым натяжным столбам боковые подпорки.
  4. В каждом опорном столбе сверлим 2–3 сквозных отверстия, для натяжки горизонтальных прожилин из проволоки-катанки.
  5. Ставим столбы в ямы, контролируя вертикальность. Заливаем ямы бетонным раствором на половину их глубины, засыпаем оставшуюся половину землей. Закрепление бетона происходит на протяжении суток.
  6. В просверленные отверстия двух крайних натяжных столбов вставляем стяжные болты, закрепим их гайками.
  7. Из проволоки-катанки натянем на столбы 2–3 поперечные прожилины. Как можно туже крепим в ушке стяжного болта сначала конец проволоки, натянем ее, прилагая усилия, и закрепим другой конец во втором стяжном болте. Как правило начинают, с нижней прожилины.
  8. Мягкой проволокой привяжем прожилины к промежуточным столбикам. Если столбы деревянные, то прибивая в них скобы крепим прожилины к ним.
  9. Сетку прикрепим через равные промежутки к прожилинам при помощи мягкой проволоки кусками по 10–15 сантиметров. Края прикрепим к натяжным столбам, обматывая их мягкой проволокой несколько раз.

Комбинированные ограды

Комбинированные ограды

Самый распространенный вид ограды. Здесь происходит сочетание нескольких видов материалов: дерево с кирпичом, дерево с природным камнем, кирпич и литье из железа (чугуна), дерево и бетонные блоки, дерево и железо. Из материала повышенной прочности делают опорные столбы и цоколь (нижние опорные стенки), сюда относится кирпич, камень, бетонные блокиНа них устанавливаются различные панели из дерева, металлические обрешетки.

Ограда из необработанного дерева и природного камня

Компоненты ограды: Ограда из необработанного дерева и природного камня

  • для возведения цоколя и опорных столбов нужен природный камень;
  • для вертикальных перекладин - необработанные доски (обрезанные или необрезанные);
  • для горизонтальных прожилин брус, имеющий сечение 5 х 7,5 сантиметров;
  • деревянные столбы промежуточные;
  • для фундамента бетонная смесь;
  • раствор кладочный;
  • гвозди для крепления досок (оцинкованные или анодированные).

Порядок постройки ограды:

  1. Сообразим разметку будущей ограды с помощью колышков и веревки, посыпим сыпучими материалами (мелом или мукой) контуры ленточного фундамента.
  2. Прокопаем траншею глубиной 25 сантиметров.
  3. Приготовим бетонный раствор, наполним им траншею до уровня поверхности земли, утрамбуем, через час разровняем рейкой с острыми краями и оставим на сутки для закрепления.
  4. Выложим из камня цоколь и опорные столбы.
  5. На самой вершине опорных столбов красиво выложим из камня выступающий карниз.
  6. На глубину 50 сантиметров вмуруем в цоколь 4 промежуточных столба. Контролируем вертикальность, закрепим распорками.
  7. Крепим деревянные горизонтальные прожилины к столбам.
  8. Начинаем вертикально прикреплять гвоздями доски.

Подпорная стенка

Главное предназначениеэто предотвращение сползание земли. Строят их на высоких склонах и в местности с неровным рельефом. Она должна быть очень крепкая, так как она будет держать большую массу земли и стоящие рядом здания. Возводится она из самых прочных материалов, таких как камень, кирпич, бетонные блоки, возможно применение известняка или песчаника. Как правило, подпорная стенка должна быть в высоту около 1 метра.

Расчет толщины основания в прямой зависимости от высоты:

  • на глиняной почве они имеют соотношение 1:4,
  • на рыхлых песчаных и влажных почвах – 1:2,
  • на среднерыхлых – 1:3.

Чаще всего толщина подпорной стенки кверху уменьшается, при этом верхняя часть, называют короной, имеет толщину около 40–50 сантиметров.

Подпорная стенка

Менее устойчивы высокие и длинные стенки. Тут целесообразно строить несколько более низких стенок (в виде небольших террас), которые расположены одна над другой. Всю дополнительную начинку (архитектурные элементы) делают по ходу постройки стенок. Обычно здесь фундамент не закладывается. Но если грунт рыхлый или высота стенки больше 1,5 метра, то готовится 15-сантиметровая подушка из щебня или гравия, хорошо утрамбованная.

В основании надо обязательно подготовить дренаж, который имеет несколько видов. Первый представляет дырки в нижней части стенки – это незаполненные раствором вертикальные швы, выполненные по мере постройки в каждом 2–3 ряду кладки через 1,5–2 метра.

Второй наземный – это такой вид дренажа, когда всю заднюю сторону стенки засыпают рыхлым материалом: битым кирпичом, гравием или щебнем. При постройке из пустотелых блоков полости надо засыпать мелким щебнем.

На глинистых и водонепроницаемых почвах устраивается третий тип – подземный дренаж. Здесь в основании используется обернутая в геотекстильный материал перфорированная дренажная труба, конец которой помещают в трубу, проложенную в дренажный колодец. При постройке надо учитывать обязательный уклон назад до 10°.

И, как обычно, пустотелые блоки заполняем землей или щебнем. По окончании постройки боковые стенки присыпаются землей для естественного вида. Подпорная стенка украшается растениями, посаженными в швы кладки по мере возведения стены, и поэтому кладочный раствор надо готовить, по возможности, без извести. Стенку поливают водой из шланга с распылителем, когда посадка закончена.

Целесообразно выращивать здесь чабрец, гвоздику перистую, колокольчик, арабис, флокс, камнеломку.

 

 
Рейтинг@Mail.ru
up