Ликбез Садовода
   
СадоВодствО
   
 

Садовые дорожки и лестницы


Виды садовых дорожек

В наше время различают множество различных типов садовых дорожек. Из них выделяется: основная, ведущая к главному входу, и второстепенные, соединяющие дом с различными уголками приусадебного участка, декоративными водоемами, зонами и постройками. Для отдыха, декоративного оформления или приятного времяпровождения вдоль дрожек устанавливается разная садовая мебель, но с учетом вписывания в общий пейзаж.

садоые дорожки

Основная дорожка часто используется для подъезда к гаражу и поэтому исполняется из прочных материалов, таких, как кирпич, бетон. Все остальное исполняется из дерева, бетона, гравия и других материалов. Можно просто утрамбовать полоску земли. Различают и цветовую гамму, которая должна стремиться к естественному: серый, кремовый, коричневый. Яркие окраски нужны, только если весь участок выполнен в таком стиле.

Рекомендуется ширину дорожки выполнять шириною до 1,5 метров для удобного передвижения по ним. Но, как всегда, все зависит от общей площади участка. Стиль дорожек должен быть в общем стиле, а внешний вид определит материал, который больше всего встречается в этой местности.

В современной архитектуре используются разные стили: мощеные дорожки; малозаметные тропинки; тропинки, посыпанные галькой; речные ракушки на растворе; крупные камни, вдавленные в землю; все, что досталось нам в наследство от наших предков.

Дренаж

Для долговечного использования дорожек, необходимо их правильно построить. В первую очередь нужна защита от водыдренаж.

дренаж дорожек

Можно использовать ряд советов, выработанных временем:

  1. Дорожки строятся с уклоном, который поможет избавиться от луж и болота. Длинным дорожкам придают уклон 1:40 или 1:50. Уклон можно сделать, как односторонний, так двусторонний, а по бокам окультуренные дренажные канавки. Длинные ступени изготавливаются с уклоном наружу в соотношении 1:100. Без уклона делают небольшие тропинки.

  2. Составляющие дренажного слоя. Это песок или гравий толщиной до 10 сантиметров на рыхлых супесчаных и суглинистых почвах. Толщину около 15 сантиметров рекомендуется на тяжелых суглинистых почвах или под ступеньками значительной длины и из прочного материала из щебня, битого кирпича или бутового камня. Перфорированные трубы или трубы из пористой глины используют для устройства закрытого дренажа на водонепроницаемых почвах, эти трубы закапываются возле дорожек.

Очень часто люди оформляют дорожки растениями в виде рабаток или бордюров, миксбордерами.

Асфальтовые дорожки

Асфальтовые дорожки

Асфальт, обычно не используется в дачном деле, а если и покрывают, то только главную дорогу, которая ведет к гаражу, а не к фонтану. Но коснувшись дела его укладки, то надо знать, что есть два способа укладки асфальта: в горячем и холодном виде. Цена будет сама за себя говорить, что дороже горячий, но он дольше служит и ему всегда отдают предпочтение.

 

При постройке делается подушка из среднезернистого песка толщиною около 10 сантиметров и гравия до 12 сантиметров. Горячий асфальт кладем слоем в 4 сантиметра, укатываем его катком. Все просто.

Мощеные дорожки

Если наш дом имеет кирпичный цоколь или выложенный внутренний дворик, то мощенная дорожка будет гармонично вписываться в пейзаж участка.

клинкер

Обычно мостят главные подъездные дороги. Для этих целей берем специальный дорожный кирпичклинкер, толщиною около 4 сантиметров. Отличие от обычного кирпича – шероховатая поверхность да и в цене он гораздо дороже.

При мощении он укладывается в один ряд несколькими видами кладки:

  • ложковая перевязка, самая распространенная в кирпичной кладке стен, мы об этом уже говорили;
  • кафельная перевязка – кладка, при которой кирпичи располагаются строго один над другим;
  • перевязка «елочкой» или «в плетенку». Когда два смежных кирпича укладываются под углом 90° друг к другу;
  • перевязка «в шашку». Чередуются кирпичи, уложенные попарно горизонтально и вертикально.
Мощение

 

При постройке дорожки из клинкера можно применять раствор, так и обойтись без него. Песчаная подушка обязательна для клинкера толщиною более 35 миллиметров. Для укрепления бордюра крайние ряды кладут на раствор.

 

Сухое (мягкое) мощение делается в следующем порядке:

  1. Кирпичики плотненько укладываются на песчаную подушку, а швы заполняются сухой смесью песка и цемента или простого песка.
  2. Новую дорожку необходимо поливать водой из шланга с распылителем.

Если используется растворная смесь, то процесс мощения похож на обычную кладку кирпича, тут покрывается раствором боковая грань и постель (место кладки). Швы заделываются сухой смесью песка и цемента, которая потом увлажняется как при сухой кладке, или кладочным раствором.

Мощение дорожки

 

Пропорции кладочного раствора составляют: цемент к среднезернистому песку (1:4 или 1:5), можно добавлять и известь. Смесь надо использовать на протяжении 2 часов.

 

При постройке мощеной дорожки утрамбованный грунт засыпается песком толщиной 2,5 сантиметра. Можно использовать полиэтиленовую пленку для накрытия песка при использовании раствора. Она не даст прорастать траве. При сухом мощении пленка не используется, из-за способствования просадке грунта. По окончании работ края пленки обрезаются.

При постройке подъездных дорог надобно:

  1. прокопать траншейку в глубину до 15 сантиметров и по ширине бедующей дороги;
  2. утрамбовать дно;
  3. уложить 8 сантиметровый слой бутового камня;
  4. уложим 2,5 сантиметра песчано-известковой смеси (3:1);
  5. кладем верхний слой в толщину 3 сантиметра из цементного раствора (цемент-известь-песок 1:1,5:5);
  6. сверху выкладываем кирпич.

Все это используем при укладывании бетонных плит. Не забываем по бокам строить бордюры из поставленных на ребро кирпичей.

Бетонные монолитные дорожки

Обычным делом является постройка дорожек из монолитного бетона. Тут все зависит от прямого назначения дорожки: для подъездных дорого надобно высокопрочный бетон, маленьких дорожекнизкой прочности бетон, а для лестниц или порогов, внутренних двориков надобно средней прочности.

Бетонные дорожки

Прочность напрямую засвистит от количества цемента в смеси:

  • высокопрочный бетон – 1 часть песка, 2-3 части крупнозернистого песка, 3 части щебня;
  • бетон слабой прочности – в соотношении 1:3:6.

Непосредственно перед заливкой бетонных дорожек или лестниц необходимо подготовить деревянную опалубку. Дерево должно быть ровным, можно использовать то, что было в употреблении. Опалубку из пластика или фанеры надо использовать при постройке неправильных форм или поворотов. Она закрепляется с наружной стороны колышками, которые вбиваются в землю. После затвердевания бетона опалубка удаляется, где-то сутки должны пройти.

Для подготовки:

  1. копаем траншею глубиною до 15 сантиметров;
  2. трамбуем ее донышко;
  3. кладем подушку из гравия (щебня) в 5 сантиметров толщиной (это для дренажа);
  4. далее опалубку заполняем жидким бетоном слоем от 5 до 10 сантиметров.
опалубка

Для предупреждения трещин:

  • выдерживаем бетонный раствор в течении суток, а потом пользуемся, при этом поддерживаем влажность,
  • перед заливкой смочим дно траншеи, для предотвращения впитывания воды с раствора,
  • можно поливать залитое водой, накрывать пленкой или брезентом.

Надо делать это для предотвращения засыхания бетона, он должен затвердевать. В процессе заливки можно весь раствор сразу вылить, а можно частями лопатой по уровню опалубки. Обязательно проштыковываем,  для предотвращения образования пустот. Далее ровняем рейкой с острыми краями до появления на поверхности воды. Если бетонируется большая площадь, то обязательно через каждые 3 метра делаем температурный шов, его заполняем раствором только после отвердевания основной массы. Этот шов нужен для воспрещения оседания и потрескивания бетона.

Полное затвердевание происходит на протяжении 5 дней летом, и от 10 до 14 дней зимой.

Для красоты можно украсить наш бетон некоторыми видами декораций:

  • железной щеткой сделаем шероховатую поверхность;
  • или штукатурной щеткой сделаем гладкую поверхность;
  • или облицуем мрамором (плиткой);
  • можно порезать чем-то в виде «болгарки» для имитации камня или кирпича;
  • добавляют гальку или гравий в поверхность жидкого бетона штукатурной теркой;
  • для придания старости можно втереть в поверхность кефир или йогурт для стимуляции роста мха и лишайника;
  • можно просто покрасить поверхность.

Для приготовления цветного раствора необходимо:

  1. добавить в смесь обычный краситель с расчета 5 – 15 килограмм на 1м3;
  2. так называемое – железнение, покрывается поверхность с помощью терки раствором (паста) из 2 частей цемента и 1 части красителя;
  3. метод посыпания на мокрый бетон сухого красителя и разглаживания штукатурной щеткой (150 – 250 грамм на 1 м2).

Дорожки из каменных и бетонных плит

Современная промышленность выпускает блоки различной формы (квадратные, круглые, и т.д.) и цвета. Для успешного сцепления между собой могут укомплектовываться различного вида впадинами и выступами. Смысл укладки такой же, как и у дорожного кирпича.

Дорожки из каменных и бетонных плит

Здесь обязательна подушка для дренажа. Для небольших дорожек достаточно подушки в 10 сантиметров, в других случаях делаем подушку из гравия толщиною до 30 сантиметров. Гравий покрываем 10 сантиметровым слоем песка, которую необходимо плотно утрамбовать и поровнять.

Варианты укладки плитки:

  • сплошной в один цвет, одна над другой, плитка до плитки, щели заполняются песком или сухой смесью песка и цемента;
  • большие щели, которые посыпаются галькой;
  • в виде кочек, при некотором расстоянии друг от друга;
  • большие промежутки (для неправильных форм плиток), где засевается трава.
в виде кочек

Пространство между плитками заполняется смесью, которая состоит из торфа, дерновой земли, крупнозернистого песка в равных пропорциях.

Весной проводится засевание семян растений устойчивых к вытаптыванию; в конце лета или начале осени садят укорененные черенки или молодые сеянцы. Между плитами можно выращивать армерию, низкорослые виды гвоздики, зорьку, камнеломку, очиток, чабрец.

Дорожки из гравия

Популярный тип дорожек из-за своей простоты и дешевизны. Она очень гармонично вписывается в любой стиль благодаря и своему внешнему виду.

Дорожки из гравия

Для приготовления надо подготовить почву методом трамбовки и выставления высоких бордюров, они будут держать гравий в пределах дорожки, толщиною около 10-12 сантиметров.

Вторым способом – есть подготовка траншеи в глубину до 15 сантиметров и засыпаем ее гравием. Здесь бордюр не нужен. Часто гравий перемешивают с песком. Или используют глиняно-гравийную смесь под названием «латерит», которая укладывается в мокром виде и трамбуется катком.

Гравий используется как вспомогательный материал при укладке больших бетонных плит и камней, а можно заполнять между плитами пустое пространство, оно придаст естественный вид.

Дорожки из дерева

Дорожки из дерева

Для строительства этого типа дорожек выбор материала большой: спилы, бревна, пеньки, железнодорожные шпалы или срезы толстенных бревен высотой 10 – 12 сантиметров, которые размещаются на расстоянии 30 – 50 сантиметров (на расстоянии шага). Можно «кочки» повыкладывать из кругляка пиленного.

Дорожки из кругляка

Со шпал можно выложить дорожки, выкладывая их вдоль или поперек, а можно из них и мостики поделать, лесенки выложить внутри дворика. К большим недостатком этого типа дорожек относится, то, что они становятся скользкими при намокании. Для препятствия этому они посыпаются песком.

Грунтовые дорожки

Это самый элементарный вид дорожек и самый простой в исполнении. Их часто делают в огородах, на отдаленных участках и среди деревьев.

Есть и другой тип – это смесь битого кирпича, извести, грунта (6:2:1). Но тут надо подушка из песка и гравия толщиною до 20 сантиметров.

Садовые лестницы

При уклоне в 8 – 10% надо уже строить лестницу. Они и предназначены для соединения двух поверхностей, которые расположены на разных уровнях. Для предотвращения травмирования не рекомендуется постройка лестниц в 1 или 2 ступеньки, их часто не замечают. На приусадебном участке достаточно 3 – 4 ступеньки. Садовые лестницы

Лестница состоит из проступени (горизонтальной плоскости) и подступенка (вертикальной плоскости).

Длина ступеньки – это сумма высоты подступенка и ширины проступени, в идельном состоянии будет 60–64 сантиметра, средней длины шага. Высота – ступеньки 12-14 сантиметров.

Садовые лестницы

Длина рекомендуется 30–45 сантиметров На участках необходимо изготавливать пологие лестницы, а крутые (с меньшей длиной ступеней) нужны внутри дома или для крыльца. Перед постройкой необходимо сделать проектирование и расчет количества ступенек их высоту и ширину. Тут пригодится самодельный прибор из двух реек сколоченных под углом 90°. Приспособление крепится так, чтобы конец короткой рейки уперся в землю в том месте, где будет заканчиваться нижняя ступенька, длинный конец лежал на вершине склона. Здесь необходимо контролировать горизонтальность с помощью отвеса или уровня.

И если разделить длину горизонтальной рейки на число ступенек, что предполагается, можно узнать длину ступени, а если разделить длину вертикальной рейки на будущее число ступенек, то узнаем их высоту.

Деревянные лестницы

Самая простая лестница состоит из досок. Она не имеет подступенок.
Для постройки необходимо:

  • доска 225 х 40 мм для ступенек и боковых тетив к которым они прикрепятся;
  • бруски в диаметре 40 миллиметров небольшой длины, для поддержки проступени;
  • шурупы из нержавейки;
  • раствор из цемента, щебня, песка (1:4:4);
Деревянные лестницы

Процесс постройки:

  1. определим ширину лестницы, рассчитаем количество ступеней;
  2. режем доски, которые соответствуют размерам ступеней, приготавливаем две тетивы нужного нам размера и делаем косой срез нужный для плотного прилегания лестницы в верхней части к деку или стенке здания.
  3. для поддержки ступеней выпилим бруски по две штуки, длинной меньшей чем ширина тетивы.
  4. для предотвращения гниения надо смазать битумом или креозотом нижние края тетивы.
  5. крепим шурупами к тетивам поддерживающие бруски на равном расстоянии с учетом количества ступеней и их высоты.
  6. обозначаем места двух ям для тетив, примерив перед этим.
  7. копаем ямы глубиной 20 сантиметров.
  8. к верхней горизонтальной площадке прикрепим тетивы шурупами, расстояние между ними должно быть в соответствии ширины лестницы.
  9. нижние края тетив вставляем в ямы и заливаем свежим бетоном, выдерживаем в течении суток.
  10. привинчиваем к поддерживающим брускам ступеньки.

Лестницы из монолитного бетона

Для постройки этого типа понадобится:

  • доски для постройки опалубки;
  • кирпичный бой или щебень;
  • раствор (цемент – песок – щебень 1:3:3);
  • железнодорожные шпалы, щебень, галька, доски для отделки.

Лестницы из монолитного бетона

Процесс постройки:

  1. проводим расчеты по определению ширины лестницы, количества ступенек, длинны и высоты;
  2. отмеряется и отмечается колышками каждая ступенька, можно при помощи муки или мела посыпать контуры;
  3. аккуратненько снимаем верхний слой земли, когда наметили ступеньки, и сделаем небольшой уклон для предотвращения застоя воды;
  4. делаем опалубку по описанному способу, не забываем контролировать ее ровность;
  5. устанавливаем опалубку в нужном месте и совпадала с нашими отметками, забиваем ее в землю, проверяем горизонтальность и вертикальность;
  6. в передней части каждой ступеньки крепим вертикально поперечную доску, проступь должна быть открыта для заполнения бетоном;
  7. трамбуем грунт каждой ступеньки, засыпаем туда щебня слой или битого кирпича, но дренажная подушка не должна доходить до опалубки, если земля тверда, то можно обойтись и без нее;
  8. перед заполнением раствором ступенек обязательно увлажняем основание водой;
  9. раствор проштыковывается лопатой во избежание завоздушивания и далее ровняем рейкой с острыми краями до проступания воды;
  10. опалубку держим до полного отвердевания, но не менее суток.

Еще один способ изготовления опалубки, когда ее делают для каждой ступеньки отдельно и она представляет собой прямоугольник из досок, которые сбиты вертикально. Тут сначала ставят на нижнюю ступень потом выше по очереди. Для оформления используется щебень, гравий, дерево.


Бетонную лестницу с деревянными ступеньками изготовляют в следующем порядке:

  • доски укладываются на влажную бетонную поверхность проступеней, прикрепляются шурупами;
  • когда бетон закрепится, через сутки, заполним щели между досками смесью из цемента и песка (1:4);
  • положим в раствор речную гальку, оставим на ночь, потом опалубку убираем.

лестницa из шпал

Бетонную лестницу из шпал и кирпичей:

  1. дадим закрепиться бетону;
  2. на место подступеней ставим шпалы, в которые на концах ввинчены шурупы;
  3. вдавливаем их в бетон;
  4. на следующий день на проступенях сыпем слой песка и укладываем кирпичи;
  5. верхние грани шпалы и кирпича должны быть на одном уровне;
  6. для заполнения швов используем смесь песка и цемента (1:6) в небольшом количестве воды;
  7. после выкладывания всей лестницы, необходимо ее поливать водой из шланга с распылителем.

Лестница из кирпичей

Для конструирования этого типа надобно иметь:

  • кирпич для мощения – клинкер;
  • раствор для фундамента;
  • песок.
Лестница из кирпичей

Очередность постройки:

  1. проводим необходимые расчеты для определения количества ступенек, их высоты и длины;
  2. проделаем обозначение контуров будущей конструкции сыпучим продуктом о которых мы часто говорили;
  3. аккуратно снимаем верхний слой земли в отмеченных участках;
  4. заполняем раствором нижнюю ступеньку на высоту 5 сантиметров, разравниваем рейкой, даем закрепиться, выкладываем первый ряд кирпича – клинкера;
  5. заполняем раствором следующую ступеньку, после отвердевания выкладываем два ряда дорожных кирпичей;
  6. все следующие ступеньки строятся в том же порядке, до выравнивания верхней ступени и верхней горизонтальной плоскости (к примеру цоколь дома) на одном уровне;
  7. сухой смесью песка и цемента посыпают швы между кирпичами;
  8. затем все поливается водой из распылителя.

Грунтовые ступени

Эти ступеньки вырезают из утрамбованного грунта на участках ландшафтного типа.

Этапы постройки:

  1. как обычно, проводим расчет количества ступеней, их длину и ширину;
  2. отмеряем контуры каждой ступеньки;
  3. снимаем верхний слой земли на отмеченных местах;
  4. трамбуется грунт;

Для воспрещения расползания лестница укрепляется шпалами, камнями, разными вертикальными столбиками. Если захотеть, то проступени покрываем гравием.

 

 
Рейтинг@Mail.ru
up